パリで経験を積んだアーティザナルなクリエイションとパーソナルなアプローチによって発表されるコレクションが毎回話題となり、東京で独自のポジションを確立しているmister it.。2024年3月にはブランド初となるランウェイショーをRakuten Fashion Week TOKYOにて開催し、海外でのショールームも経験した。ブランドとして着々と海外を見据えるmister it.のこれまで、これからについて、ショールーム開催中のパリでデザイナーの砂川卓也に話を聞いた。

ご自身でブランドを立ち上げた経緯を聞かせてください

父親がスカーフを作っていて兄もスニーカーやファッションが好きだったこともあり、幼少時代からファッションに自然に興味を持っていて、学生の頃から自分のブランドをやりたいという想いがありました。専門学校を卒業後渡仏しブランドを始めると決めたときに、パリで一緒に働いていた同僚や友人たちのためだけに洋服を作って感謝の気持ちを返したいと思い、「コレクションゼロ」を製作しました。この人はこういう服を作ったら喜んでくれるかなと一人一人想像しながら制作し、お世話になった10人を会場に招待してプレゼンテーション形式で発表しました。一人のために作った洋服だったにも関わらず、欲しい、買いたいと言ってくださる方が結構いて。この経験が出発点となり、「誰か一人のために作られた洋服」という今のデザインアプローチ、ブランドコンセプトに繋がり、その姿勢を今も変えずにものづくりしています。

クリエイションにおけるインスピレーション源は？

最初に作った10人とその後新しく出会った人たちからインスピレーションを受けて、今もその人たちに向けてコレクションを作り続けています。パリでクチュールに携わっていたので、人の顔を思い浮かべながら作る」というプロセスが好きで楽しいですし、自分に合っている作り方だと思います。

mister it.で提案したいファッションについて教えてください

クチュールメゾンのデザイナーとして働いた実体験とクチュールが好きという想いがあるからこそ、綺麗で美しい、遠い存在であるオートクチュールを身近なものにしていきたいと「身近なオートクチュール」というコンセプトを掲げています。重厚感を軽やかにしたり、クチュールテクニックを日常使いに落とし込んだり、さりげないクチュールを提案したいと思っています。

ブランドとしての見せ方にも独自のスタイルがあるように感じます。2024年3月にRakuten Fashion Week TOKYOで発表されたランウェイショーにはどのような狙いがあったのでしょうか？

ブランドとして初めてのランウェイショーだったので、世界観をしっかり表現することを最も意識しました。直球でシンプルなランウェイ形式のショーにおいて、ブランドらしさをどう見せるかに集中しました。ショーを行ったことで、今まで反応が無い方からもアクションがあったり、自分自身が伝えたいと思っていたことを実際に言葉にしてくれる方も多く、このショーで伝えたいことがしっかり伝わったと実感できました。