パリでの反応はいかがでしたか。

やはり日本人というのはヨーロッパではアウトサイダーで、それを自覚した上で、ヨーロッパの人たちの感性とは違う部分で勝負することが必要だと感じました。今や日本人にとっても洋服は身近なものですが、重ね着や平面的な感覚など、その着方やふるまいは和服文化の延長線上にあると言えます。オートクチュールなど立体的な造形をベースにした服飾文化が主体のヨーロッパに対して、平面性や素材などのディテールという独自の視点が、日本のみならずアジアのデザイナーにとって大きな武器になると感じています。

2007年の活動開始から現在に至るまでに、何か変化は感じていますか。

最初の頃は、周囲からほとんど理解されていない感じがありましたが（笑）、時代とともにサポート、理解してくれる仲間が増えている感覚があります。自分の活動のベースには、大量生産・大量消費というシステムへの違和感があるのですが、既存のファッション業界に窮屈さを感じているような人たちに、徐々に自分たちの活動が伝わってきているように感じます。「よく分からないけど面白そう」と思われているのかもしれませんが、そうした感覚というのは、いつの時代においてもファッションに必要なものだと思っています。

2008年からスタートしたファッションスクール「ここのがっこう」では、海外のファッションコンテストの受賞者を多数輩出するなど、素晴らしい成果を収めていますね。

僕がファッションを学んだイギリスのセントラル・セント・マーチンズは、アレキサンダー・マックイーンやジョン・ガリアーノなどを輩出した学校で、自分の少し上の世代のデザイナーなども注目を集めていたり、ここから何かが生まれそうなワクワク感や時代のうごめきというものが感じられる場でした。そういう場が日本にもあってほしいと考えて立ち上げたのが、「ここのがっこう」です。学生の頃から、世界中の新しい才能がどんな教育をバックグラウンドにクリエーションをしているのかということに興味があり、海外の色々な学校に行って話を聞いたりしていたんですね。世界のファッションスクールの学生たちの動向をリアルタイムで追ってきた自分が、世界の中での立ち位置というものをしっかり意識できる場をつくるということは、日本の社会に対してできることのひとつなのかなと考えています。

「ここのがっこう」を続けていることで、山縣さん自身にも何かプラスになっていることはありますか。

「ここのがっこう」を通してたくさん仲間ができたし、自分がやろうとしていることを理解してくれる方も増えたように感じています。また、言語学者、建築家や哲学者など、ファッションの外側にいるさまざまな分野の人たちとのつながりもできたし、僕が伝える側に立っているからこそ、自分もしっかり学ばないといけないという意識を常に持つようになりました。もちろん、リトゥンアフターワーズの活動が止まってしまっては本末転倒なんですが、現在はこの2つの活動が両輪になっています。

今後の展望について聞かせて下さい。

リトゥンアフターワーズでは、今後も実験的なクリエーションを続けていきたいと考えていますが、新たに立ち上げたリトゥン バイに関しては、リトゥンアフターワーズともうまく連動する形で、ウエアラブルな洋服をより広い市場に届けていくということを意識しています。また、今回のパリで、リトゥンアフターワーズとリトゥン バイの間に位置するような、特別な日にドレスアップするための洋服を提案する必要性も実感したので、その辺りも強化していきたいですね。将来のプランとしては、40歳になるまでにしっかりパリでの発表を継続できる体制を整備したいので、現在はその土台作りという意識で取り組んでいます。

Interview by Yuki Harada
Photography by Yohey Goto