洋服が持つ機能にフォーカスし、アウトドア、ミリタリー、ワークウエアなどの要素をベースにした現代の日常着を提案するmeanswhile。2014年にデザイナーの藤崎尚大氏によって設立された同ブランドは、2015年より海外の合同展に参加し、2016年には新人デザイナーファッション大賞プロ部門を受賞するなど、早くから国内外で注目を集めてきた。今年10月には、TOKYO FASHION AWARD 2020の受賞デザイナーとして、Rakuten Fashion Week TOKYO 2021 S/Sにて大掛かりなランウェイショーを披露するなど、着実に歩みを進めている藤崎氏を取材した。

ファッションデザイナーを志したのはいつ頃からですか？

父親が美術の教師をしていた影響もあり、将来は何かしらものをつくる仕事につきたいとずっと思ってきました。ただ、父親と同じ道には進みたくないという反抗心のようなものがあり、高校卒業のタイミングで以前から興味があったファッションの道を選び、大学で服飾を学びました。卒業後はアパレルメーカーで働くようになったのですが、並行して自分が欲しいと思う洋服をつくり始め、それがしっかりとしたものになった時に半ば勢いでブランドを立ち上げました。

「日常着である以上、服は衣装ではなく道具である」というブランドコンセプトについて詳しく聞かせてください。

もともと僕はアウトドアやスポーツウエアが好きで、洋服の機能面に興味がありました。洋服には、日常の道具としての側面と、衣装としての側面がそれぞれあります。自分が身を置くファッションの世界はこれまで、ヨーロッパを中心にした業界のシステムが流行を生み出し、さも洋服に賞味期限があるかのように、常に新しいものを手に入れることを促してきました。その弊害として、いまファッション業界は大きな壁にぶつかっています。だからこそ、洋服の衣装としての側面をあえて排除し、道具として提案をしていきたいと考えています。

業界の現状に対するアンチテーゼが多分に含まれているのですね。

ファッションという言葉に軽薄なイメージを抱く人たちは少なくないと感じていて、それは業界に関わる人たちが長い時間をかけてつくってきたイメージだと思っています。ファッション業界は、先シーズンまでカッコ良いとされていたものが、次のシーズンにいきなりダサいと言われてしまうような世界。アパレルが斜陽産業だと言われる昨今、そのようなことを続けていては新しい人たちが入ってきにくいはずですし、状況をなんとか変えていきたいという思いがあります。

服づくりのインスピレーションはどんなところから得ているのですか？

身の回りのあらゆる物事がインスピレーションソースになりますが、特に多いのは自然のものです。あらゆる自然物は、なるべくしてその形になっています。なぜそのような形になったのかということを自分なりに考察していくことで色々な発見があるし、自然の観察を通じて機能が持つ理由について考える癖がついたように思います。

洋服が持つ構造や機能を分解、再構築していくようなブランドのクリエーションは、そのような思考から生まれているのですね。

特にメンズファッションには、昔からつくられてきたものを現代に合わせてリプロダクトしていく側面が強いですが、生活様式や移動手段が大きく変わっている現代において、ポケットなどの形が100年前とまったく同じというのはおかしいと思うんです。その時代の生活様式や考え方など人間のスタイルや内面が現れたものがファッションだと思っているので、そうした部分を常に意識しながら、新しいものを探っていきたいと考えています。